耐心与经验是用来对付难缠顾客的有利武器。

真诚地向顾客推荐商品。如果你自己没有品尝过某款葡萄酒, 千万不要把它推荐给你的客人。你可以从很多途径得到关于顾客的信息。如果你在餐饮行业工作, 而你遇到的客人又对葡萄酒一窍不通, 那么你可以建议他们点杯卖酒, 这样你就可以更准确有效地了解到他们的口味喜好。你可以从价格适中的葡萄酒开始推荐,这对客人来说既实惠又减少了他们尝试新产品的成本。在你对客人的口味一无所知的情况下, 切忌推荐给他们昂贵的葡萄酒。一般客人不会对价格较低的葡萄酒斤斤计较。另外, 根据客人所点的食物推荐相应的葡萄酒是最行之有效的办法。

试着推荐中度口感的葡萄酒。不要推荐单宁偏重 (如年轻的波尔多葡萄酒) 或酸度偏高 (如年轻的干型雷司令、Verdejo或旧世界的白苏维翁) 的葡萄酒。梅洛、嘉纳希、仙芬黛、设拉子(新世界)和莎当妮都是为大部分人所接受的葡萄品种。另外, 对刚开始接触葡萄酒的顾客来说, 酒体结构清晰、口感丰富、成熟的新世界葡萄酒要比干涩、酒体较轻、单宁/酸度较高的旧世界葡萄酒更加易饮。

如果你的客人不喜欢他第一次购买的酒的风格/味道,那么你下次就不要再向他推荐风格类似的葡萄酒了, 你可以转而推荐与那款酒风格截然不同的类别 (比如,如果他们不喜欢白苏维翁,那就让他们试一下莎当妮。如果他们不喜欢波尔多的红酒, 那就建议他们试一下美国加州的加本力苏维翁) 。熟悉你的产品、了解顾客的口味偏好(特别是熟客)是处理顾客严苛要求的不二法宝。

耐心处理顾客的投诉。首先, 弄清问题所在 (可解决与否?), 即而表示同情、关切, 提出相应对策。忽略以上几点是造成许多不愉快情况的导火索。如果问题仅仅出在顾客身上, 请尽量表示出关心, 了解他们对所选葡萄酒不满意的原因。另外,考虑一下该情况是否有缓和的可能?根据你的经验为顾客提供解决方案。(例如,“如果这款酒的单宁太重了,你可以试着在喝之前把酒醒一下”,“这瓶莎当妮的温度太低了,这样会让酒体显得轻而无味”,“你应该把酒从冰桶里拿出来,升高酒的温度”,“很多酒与食物搭配享用要比单独饮用时表现得更出色”)。

如果你是最接近顾客的前线葡萄酒销售人员, 请牢记: 青菜萝卜各有所爱, 每个人的主观品味都不尽相同。不要盲目假设顾客的葡萄酒偏好。只有在与顾客充分交流后, 方可做出较准确的个人口味判断。所以, 请主动与顾客交流。事实上, 很多顾客在面对新产品或新环境的情况下是非常乐意接受他人意见的。但是, 不要将你的建议强加给顾客 (例如, 这款酒获得帕克XX评分, 你就应该买这瓶!), 而应该给顾客多点选择 (不同品种、不同价格), 让他们做最终的决定。

 我花了相当长的时间来研究前卫的生物动力学种植技术。除了那些迷惑的做法，如将动物的脑颅和/或牛角在特定的月相时期埋入土地的这种类似巫术，并随之采用预先准备好的顺势治疗法来照料葡萄园。根据月相和宇宙力的规律来种植葡萄的整体理念与道家的阴阳之说以及五行之道颇为相似。有趣的是，道家学说坚信的天-地-人三体合一观与勃根蒂产区所持的优质葡萄酒需要良好的气候、独特的土质（风土）和优秀酿酒师的信念不谋而合。

Lalou Bize-Leroy，出生于1932年，23岁开始进入葡萄酒行业，是勃根蒂地区生物动力学种植的先驱和实践者。1955年，她成功说服其父亲：Henri Leroy让其接手家族在Auxery-Duresses的酒商生意（Maison Leroy）。1942年，Henri Leroy从Jacques Chambon手中买下了一半Domaine de la Romanee-Conti（DRC）的股份并因此与其老友Edmund Gaudin de Villaine成为了这家贵族酒庄的合伙拥有人。Edmond Gaudine de Villiane于1950年逝世，他的儿子，Henri继续与Leroy共同经营酒庄直到1974年Henri Leroy去世。 这之后，DRC的合作关系延续给了下一代：Lalou Bize-Leroy，她的姐姐Pauline（Henri Leroy的女儿）以及Aubert de Villaine（Henri de Villaine的儿子），他们每人手中持有酒庄的1/4股份。 毫无疑问，DRC所取得的令人尊敬的成就可以归功于优质的葡萄园。但是，Lalou Bize-Leroy和Aubert de Villaine的奉献和辛勤照料也是功不可没。1992年，由于一场董事会的纷争，Leroy离开了DRC。

1988年，当Bize-Leroy女士还担任DRC的合作经理时，她为Maison Leroy买下了位于Vosne-Romanee 的Domaine Charles Noellat 12公顷的土地，据说花费了65,000,000法郎，其中一部分的资金则是她将自己所持的1/3 Maison Leroy股份卖给日本代理商Takashimaya的所得。之后几年中，Leroy使用自己的权利又购买了位于Gevrey Chambertin的Domaine Philippe Remy 2.5公顷的土地，从Moine-Hudelot家族买下了Le Musigny 27英亩土地，一些Cortons的土地（43英亩 Corton-Charlemagne和50英亩 Corton-Renardes）以及 Volnay-Santenots的一级酒园Les Santenots du Milieu。此外，Biz-Leroy还继承了属于她的财产：从父亲处继承的Saint-Romain的Domaine d’Auvenay，Puligny-Montrachet一级酒园Les Folatieres 51英亩土地，6.4英亩Criots-Batard-Montrachet土地，从Jean Chartron得来的Chevalier-Montrachet 16.3英亩土地，26英亩Bonnes-Mares园地以及26英亩Mazis-Chambertin园地（从Collignon 家族获得）。勒桦酒庄所持有的这些主要葡萄园的土地使其成为了勃根蒂地区最重要的酒庄之一。

有趣的是，Vosne-Romanee村庄的女性酿酒师比勃根蒂的其他酒庄要多很多。
除了Bize-Leroy女士，还有Anne Gros酒庄漂亮迷人的酿酒师Anne Gros，母子组合Jean Gros女士 和 Michel Gros，Mugneret酒庄杰奎琳家的女性，Mugneret-Gibourg的Marie-Christine和Marie-Andree以及Francois Lamarche酒庄的Nicole Lamarche。

在探讨Bize-Leroy女士酿酒风格的过程中，我发现比较Leroy 和已逝的Henri Jayer的酿酒理念十分有意思。他们似乎在酿酒风格上有着相似之处并且酿制出的作品都具有独特的个性。

让我们从研究葡萄园开始。 勒桦与Jayer一样都坚信葡萄酒的品质从葡萄园开始并且只有低产量葡萄园（主要采用修枝方法）以及老藤，（对Leroy来说，还要加上严格的生物动力学）才能生产出最好的葡萄。 勒桦的平均产量如果不是在勃根蒂地区最低的，那么至少在邻近产区是最低的。以下一些有趣的数据显示了勒桦酒庄产量与其他以质量为本的邻近产区产量的对比结果，事实上这些邻近产区的产量已经低于了平均产量。因此，我们可以很清楚地看到勒桦从她老藤上收获的葡萄数量少得惊人。

勒桦酒庄年产量	其他酒庄的平均年产量
1999年份 – 24 百公升/公顷	35 – 40 百公升/公顷
2000 年份 – 20 – 22百公升/公顷	40 – 45百公升/公顷
2001 年份 – 17百公升/公顷	32 – 42百公升/公顷
2002 年份 – 15.6百公升/公顷	25 – 35百公升/公顷
2003 年份 – 12 – 20百公升/公顷	35 百公升/公顷
2004 年份 – 25百公升/公顷	40 百公升/公顷
2005 年份 – 20百公升/公顷	32 – 39百公升/公顷
2006 年份 – 20百公升/公顷	30 – 38百公升/公顷

Jayer相信完全去梗法，在发酵前先浸渍5-7天，最小程度使用二氧化硫，勒桦与DRC都没有采用去梗法。浸渍和发酵都在垂直开口的大木桶中完成，这些木桶的底部附近都安装了不锈钢控温线圈。Jayer倾向在水泥桶中进行发酵，开始几天将葡萄长时间浸渍，每天使用二次淋洗、喷淋循环系统，剩下的天数则采用踩皮（pigeage）的酿制法。Leroy则安装了液压柱塞进行传统的冲压。 发酵/浸渍通常要持续3周左右，以Jayer为例，只有100%的新橡木桶才能被用来陈年特酿酒。勒桦和Jayer的葡萄酒都有着鲜明生动的特点，比勃根蒂的一般的酒更丰富，更大气。 然而，与新世界黑皮诺酒较常出现的酒精度过高以及橡木味突出的问题不同，勃根蒂产区葡萄酒各自的风土特色都有明确的定义，只有那些大师的精酿才会具有“丰满但不厚重”的完美平衡度。

从气候的角度来说，2004年是一个非常有挑战性的年份。因为光照日只有平时的1/4，但降雨量却翻了一倍（每逢“4”结尾的年份，勃根蒂似乎都仿佛受到了诅咒，1974，1984，1994年都是如此）。而冰雹、粉孢子（粉状霉菌）以及霉菌的降临使这个年份变得岌岌可危（特别是对于地势较高的葡萄园：例如：Volnay, Pommard和 Chambolle Musigny）。不过，只有在如此灾难性的年份，葡萄酒的风土及酿酒师的精湛技术才能真正显示出来。

Leroy女士采用的最不同寻常的做法是将旗下的一级酒庄和特级葡萄园的酒与稍次的村庄级酒庄的酒混合在，当被问及为什么会做出这个决定时，她解释说，也许是因为她对所有葡萄酒都有着极高的要求，她觉得这个年份的顶级葡萄酒并不具备她所期望的高品质。因此，将这些酒以一级酒庄或特级酒庄酒的名义推出会辜负客户对酒庄葡萄酒的期待。之后，当她所有2004年份的酒都上市后，获得了酒评界的一致好评，这也使得 Leroy女士开始怀疑当初自己这个决定是否正确。

消费者们应该好好把握住2004年份勒桦酒庄装瓶葡萄酒由村庄级酒庄酒与一级/特级酒园酒混合而成这个机会。通常后两者酒的价格要高达8000元及以上。

波尔多地区位于法国西南部，在大多数葡萄酒爱好者的眼中，它是所有红酒的检验标准并且是世界上两个最顶尖的葡萄酒产区之一(另一个是勃根蒂)。相比之下，其他地区出产的葡葡萄酒颇有“黄婆卖瓜、自卖自夸”的意味，特别是那些新世界出产的葡萄酒，这些酒的性价比往往取决于酒评家的评分而非历史的交易记录。 历史上有记载的最早的酒庄分级制度是1855年应拿破仑三世要求为当年的巴黎世博会而创立的。与如今的世博会如出一辙，拿破仑当时希望借此向全世界推广波尔多葡萄酒。吉伦特商会提议建立一个必要的分级制度，从而更好地管理波尔多红酒并促进其发展，同时通过建立价格金字塔结构来反映各酒庄葡萄酒的质量。于是，波尔多葡萄酒批发商组织根据当时波尔多各个酒庄的声望和各酒庄葡萄酒的价格（这两个因素决定了消费者的目标价格），将所有的酒庄分为5级，这个分级里面只包括梅铎地区的酒庄，唯一例外的是格拉夫地区（Graves）的布里翁高地酒庄，名列顶级一等酒庄的行列（布里翁高地酒庄是最早有历史记载的波尔多酒庄，详情可参见我之前所写的关于这个酒庄的文章）。在每一个分级中，酒庄根据各自葡萄酒质量以及相应价格上的差异而有先后之分。

波尔多这个法国葡萄酒产区在历史上受到了不少其他国家（特别是英国和荷兰）的影响。1152年，Henry Plantagenet（亨利二世）加冕为英格兰国王，并迎娶了Eleanor of Aquitaine。Eleanor of Aquitaine的嫁妆之一就是波尔多地区，也就是当时的法国西南部地区吉耶纳（Guyenne）的首都。这之后的3个世纪，波尔多都是国王的封地。那之后，法国的葡萄酒在大不列颠变得非常受欢迎。当时大量进口的色泽清淡的葡萄酒被称为“claret”，这个词起源与法语“clairet”, 意为清澈的。这样，”claret” 就成为了法国波尔多红酒的代名词。到了18世纪，情况则发生了改变。由于当时英国人与波尔多人的关系闹僵，英国人开始将目光转向西班牙葡萄酒，而波尔多的葡萄酒商们则开始重点发展荷兰市场。荷兰人对法国葡萄酒的钟爱有嘉直接促使了在吉伦特河（Gironde River）和大西洋之间沼泽地上进行的浩大的排水工程。不久后，人们就发现，种植在吸水过量的沼泽地上的葡萄藤能够酿制出优质的葡萄酒。这个地区就是我们今天所熟知的梅铎。玛歌、拉图和拉菲以及木桐如今的所在地在那之前，大部分地区都是沼泽地。

皇后与亨利二世

梅铎的沼泽地与吉伦特河床曾经的面貌有着相似之处——比利牛斯山脉和法国中央高地的古老冰川融化，形成了大量的沙质冲击砾石堆，从而形成了。而看似悖论的说法“贫瘠的土地可以酿制出优质的葡萄酒”也在这片土地上得到了充分的验证。由于贫瘠的岩石和砂质土壤能够迅速地吸收水分，因此葡萄藤为了得以生存，不得不向下扎根从而吸收其中的水分和养分。结果就是葡萄的产量变低但是果实的香气却更加集中。不过，这并不意味着整个梅铎地区的土壤都是相同的。 拉图酒庄的地上土层为Gunzian砾石，地下土层则以黏土和泥石灰土组成，因此酿制出的葡萄酒风格强劲，酒体饱满，带有男性的阳刚之气，需要几年的陈年后才能使之变得柔顺。拉菲酒庄的土层则是典型的砾石，石灰石的基岩上带有风积砂，拉菲的酒细致优雅、非常诱人。木桐酒庄虽然比邻拉菲庄，却拥有着带有沙石、黏土、泥石灰和石灰石的混合土质，木桐的酒在普伊勒邻近的酒庄里往往算得上是最易饮的酒——口感丰饶、散发着宜人的烟熏橡木的气息。玛歌酒庄的地上土层为砾石，地下土层则是被称为Calcaire de Plassac的黏土。玛歌的酒通常细腻、香气馥郁、口感集中。

 
  近日酒评

1995 对 1996—这两个年份的葡萄酒有着许多相近之处。首先，两者皆为丰年：其次，这两个年份的葡萄酒开盘价均创造了新的历史记录。当然，两者之间也存有差异。 梅洛是1995年的主要明星品种，而1996年的晚熟型加本力苏维翁则以其惊人的高品质而闻名。最近在拜访庄主Robert de Luxembourg王子和酿酒师Jean Phillippe Delmas时，我有幸品尝了1995和1996年的Chateau Haut-Brion. 很明显, 1995年的表现要优于1996年的。前者更为稠密、成熟感、并且带有更多的甘甜果味，而后者的口感酸度较高，缺少甜度和丰腴度。 很明显，1996年的Chateau Haut-Brion的陈年过程较慢，并且比起1995年的那支散发着更为优雅的红色水果香气。Latour 1996的表现则更加振奋人心，此酒散发着混合着烟草草本香气的收敛矿物气息，口感更为持久，带有黑醋栗、加本力弗朗的蓝色水果风味的饱满口感令人无法抗拒。绵长的甘甜余味令人影响深刻。 前几天，托一位藏酒轩会员的福，我有幸品尝了一支1990年的Latour，非常令人惊喜。突出的浓郁红醋栗的香气夹杂着矿物的气息，口感带有灼热感和甘甜、层次丰富的游人果味。很难想象在这样饱满的口感之下，结构和单宁的表现仍然可圈可点。这支酒才刚到其适合的饮用时期。我相信此酒还未到达其巅峰期因为酒中含有非同寻常的突出单宁口感，此外，单宁明显还未完全变柔滑。这是一支具有纪念价值的葡萄酒。

法国和英国在历史上都和战争一直有着联系，同希腊和罗马帝国的宿敌关系非常的相似。在近代史上，17世纪初期他们在北美就相互对抗并于1754年在加拿大结束了他们最后的一战。

如今，虽然代表了2个不同民族的领袖Gordon Brown和Nicolas Sarkozy和平相处，但是，在语言世界的斗争里，英语尽管占据了垄断优势，但法语也成了英语一个不可忽略的部分。如同法国和大英帝国早期的政治联姻一样，许多法语单词如brochure, concierge, café, déjà vu, detour, maison, pardon, reservoir, RSVP (répondez, s’il vous plaît)在现实英语世界中被广泛运用着，至今在英语的单词里也无法找到单独的英语单词去取代这些法文的词义。

除了语言，法国在葡萄酒，烹饪，时尚，法式的生活方式和艺术等方面都超越了英国，引领了世界的潮流，但哪一个国家能够在历史和文化方面影响法国呢？这个答案便是中国。

在上海待了一个多月，我从来没有见过那么多的法国人同时住在一个城市里（除了法国以外），更让我惊叹的是我还遇到很多懂国语的法国人，从这里可以证明他们对中华文化的仰慕。所以当法国酿酒师采纳奥地利哲学家Rudolf Steiner的活生物耕种哲理的时候，不难想象，这跟中国的古代《易经》（或风水）有联系的突破性耕种法也是源自于之前他们对神秘的东方仰慕有关。

Steiner 是个唯灵论者（他走在精神学也叫人智学研究的前沿），他相信宇宙的万物中，石头，星宿，地球和动物都是在精神中相互联系着。这也解释了为什么占星术会和活生物耕种法相联系在一起。活生物耕种法的基础在于有机农业栽培，这意味着实践者相信土壤是个生命体并能够自我循环调节（植物成为动物的供给而动物的粪肥又为植物提供了养分）。任何外来的添加物（如合成肥料，杀草剂和杀虫剂）只会破坏生长在土壤里的微生物，最后破坏整个生态系统。活生物耕种法通过不使用合成肥料以保持适合的生态环境，通过物种间的食物链来相互抵制害虫而非依赖化学性农药。

活生物耕种法也存在于宇宙之中，实践者相信宇宙和星宿对植物的各种生长的过程中有着不同的影响。所以，所有的葡萄园和酒窖的运作均要符合宇宙的自然循环。活生物耕种法是根据Stalle Natura历法来实行，这历法和中国的农历很相似。月亮在黄道十二宫的不同位置代表了大自然的四大元素，这四大元素在植物的生长过程中有着不同的有利影响。水元素：有助于植物树叶的生长（巨蟹座）。 火元素：有助于果实的生长（射手座）。土元素：有助于根部的生长（摩羯座）。气元素：有助于花的生长（双子座）。(中国农历历法则以动物为理论基准，包含了五行中的金木水火土5大元素，这5个元素有直接影响人的一生的运程)。

在葡萄园管理中采取占星术被认为能够取得非常好的效果。整个活生物耕种法的原理跟生态保护，挽救地球有关，这包含了本草治疗法，也就是采用各种各样的植物（西洋蓍草，甘菊，荨麻，橡木皮等等）被混合在牛的膀胱，头骨，羊角里并在月转周期的某一时期被一起掩埋。把这些动物堆肥和植物肥料相配合并运用到葡萄树和土壤之中声称能够使土质更新，有利于植物生长和抵御葡萄病菌。有趣的是，这种对地表层疗养的顺势疗法跟我们古代药经《本草纲目》（又称中药学）很类似，只是，在这个案例里加混了动物的粪肥，而且也只针对治疗地球而不是人类的健康。

活生物耕种法在它的忠实追随者的努力下已经在葡萄酒世界里产生了深远的影响。例如，在勃恳地的Domaine Leroy和Domaine Leflaive，在阿尔萨斯的Marcel Deiss和Zind-Humbrecht，在罗纳谷的Marc Chapoutier和 Marcoux，在这些世界级的酿酒师的手中，已经交出了漂亮的成绩。这些实践者都是延续着Rudolf Steiner的早期理论进行酿酒。同其他千遍一律的，全球化的酿酒技术相比较，这些自然主义追求者以酿造风格独特，不喧哗的特优酒为傲，在这个以利为上的市场上更独具一格。
 

	上个月，我碰到了来自意大利东北部地区Alto Adige产区的Alois Lageder先生, 他也是一位活生物耕种法理论的实践者，而Lageder先生的此次访问的目的则在于宣传他的新酒标。 他遵循根植于自然力的活生物耕种法理论，他的新酒标也同这些要素相关联。（光元素—为葡萄成熟提供有效的光合作用），（土元素—代表各种类型的土壤结构以获得酒的特异性），葡萄树，人和葡萄酒。
	2005 Pinot Grigio 淡稻草色的酒体伴随着橘子香味和干桃的甜味。非常松脆和瘦削的口感同来自阿尔萨斯的酒有着显著的差异。初品时候毫无甜味和刺激的酸度同Sauvignon 相似，有着穿透性的口感并使人精神焕发。这是一款非常不错的开胃酒同新鲜的贝壳类食物搭配甚好。（好）
	2006 Chardonnay 苹果蜜饯的甜味在口中表现明显，一开始的浓郁口感迅速变得细致优雅，这也归功于这款霞多丽充足的酸度。骨干般的干甜余味让我想起了Chablis。这不是一般有着丰满酒体，橡木桶味特浓郁的加州和澳大利亚霞多丽。最好和冷的海鲜类食物搭配（好）。
	2005 Rose Lagrein 玫瑰花瓣和蔓越橘的香味显得非常的纯洁和果香十足。这款酒有着白酒的松脆口感，含量一半的pinot noir酒性质中带有红色水果味和李子汁的酸性。
	2002 Pinot Nero (Pinot Noir) 如果我是在盲品这瓶酒，我会错认为它是来自于勃艮地的博恩丘（Côte de Beaune）的酒。樱桃，覆盆子，泥土和辛辣味显得乡土味十足。中等酒体，在口感上，此酒表现出良好的成熟度和典型的覆盆子味。丝般柔顺和雅致口感让人有优雅的感觉。（非常好）

一直以来，我经常认为西班牙的普里奥拉(Priorat)产区和南澳洲的兰汉溪(Langhorne Creek)产区有着许多的相似点。首先，它们一改往日过时，不被青睐的高酒精含量，早熟，以果香为主导的葡萄酒形象。（记得那个年代加州仙粉黛的酒精度高达16度或者以上的高度吗？）。随着时代的变迁，人们的口味的改变又重新被认同和喜爱。这两个区域都得益于古老的葡萄树，低产量的种植的灰嘉纳希(又名Garnacha)庄园。不管是来自Noon Vineyard的 Drew Noon（毕业于南澳洲罗斯沃西农业学院，同时拥有“葡萄酒大师”头衔）还是 Alvaro Palacios（曾在波尔多就读葡萄酒酿造），他们都有一个共同的特点：来自传统的酿酒世家(Alvaro来自西班牙里奥哈的知名酒庄Palacios Remondo)，引进现代酿酒技术并在当地引发了一场“葡萄酒品质的革命”。 在法国柏图斯(Pétrus) 酒庄的庄主Jean-Pierre Moueix手下学习和在美国纳帕的多家酒庄实践后，Alvaro Palacios回到了西班牙。他选择的不是自己的家族企业反而和另外一个知名的加泰罗尼亚（Catalonian）酿酒师René Barbier合伙，并组成了“Gratallops计划”。同时Alvaro Palacios在沿海的偏远葡萄酒产区Priorat（西班牙语又叫Priorato）开始了他的酿酒生涯。 Priorat相隔西班牙知名的旅游胜地-巴塞罗纳不远，之前并不是一个以质地为主的葡萄酒产区。

Alvaro Palacios在他仅有的25公顷的庄园内种植了15公顷的灰嘉纳希（Grenache），5公顷的加本力苏维翁（Cabernet Sauvignon），3.5公顷的希哈（Syrah），1公顷的梅洛（Merlot）和0.5公顷的卡利涅纳 （Carinena）。他的理想酒是酿造一款浓缩了法国柏图斯(Pétrus)和澳洲格兰治（Grange）精华的酒。在90年代初期，Alvaro Palacios携他的1989 “海豚酒庄”（Finca Dofi）酒粉墨登场（主要以灰嘉纳希为原料，在全新的法国橡木桶内陈化）。这款酒彻底改变了Priorat酿酒区的酒的形象，在短期内赢得了巨大的成功！而后，他又推出了一款更为优质的限量版的特级干红- L’Ermita，这款酒的葡萄取自拥有60多年树龄的生长在陡坡上的灰嘉纳希葡萄老树，很像法国罗纳谷北部的幽居(Hermitage)的风格。如今，L’Ermita已经可以和西班牙最具传奇色彩的，最著名的酒维加-西西利亚（Vega Sicilia）相媲美。

2004 Bodgas Palacios Remondo Placet Finca La Montesa, Rioja (RMB 290)
2000年，在父亲过世后Palacios他接替家族酿酒职务。他的到来给酒园带来了新的生机。他停止酿制Reserva & Gran Reserva等级的酒以避免约束于当地严格的葡萄酒法律。他同时停止采用灌溉技术和大幅度地减少亩产量。在采用这些措施后，他的酒变得异常新鲜，有着樱桃的清爽果香和黑莓香味，同时带有一丝利口酒的甜味和穆哈咖啡似的橡木味。口感平衡，酸度适中，灰嘉纳希所带有的典型的樱桃味和利口酒的酒精味在口中回味无穷。（好）

2005 Petalos de Bierzo, Descendientes de J. Palacios, Bierzo (RMB 308)
对大多数人来说，Bierzo是一个非常新的生产区（位于西班牙的西北角，靠近加利西亚省）。在1989年被授予DOC称号（法定产区控制体系），但是，这个葡萄产区有着很多成熟，树龄很老的葡萄树，并位于相当陡峭的山坡上，和Priorat产区相当的像。主要的葡萄品种是Mencía，这个葡萄品种和Cabernet Franc非常相似。Palacios和他的外甥Ricardo Perez强强联手，Ricardo Perez曾经在世界知名酒庄Margaux和Moueix从事过酿酒工作。 Palacios喜欢位于卢瓦河的希侬（Chinon）的加本力佛朗，但是我认为这款酒比希侬显得更庄重和精致，还有更多的东西可以被挖掘。新橡木桶的烟熏味，辛辣味和浓郁的黑色浆果味表现出色。口感圆润，清新和如像天鹅绒般的柔顺。非常的浓郁和新鲜，尽管单宁柔和，但仍旧不失重心，美味无穷。（非常好）

2004 Les Terrasses, Priorat (RMB 489)
这是款由Alvaro Palacios所酿制的来自Priorat的入门级别的酒。由Grenache, Carignan和 Cabernet Sauvignon三种葡萄酿制并经过法国和美国橡木桶陈化。个性比较含蓄又不失精致，成熟优雅柔顺的结构伴随浓郁的黑色果实香味。(好)

2002 Finca Dofi, Priorat (RMB 1185)
Syrah和 Merlot五种葡萄酿制并在全新的法国橡木桶内陈化而成。黑莓，黑色浆果味并伴随着圆润的口感。甜味明显，令人印象深刻的酸度使得此酒变得格外的新鲜和优雅。最后单宁味显得有些干涩（果实脱水的征兆？）但是谁又能够抗拒口感醇厚，甜度持久的美丽之酒呢？（非常好）

“一瓶出色的葡萄酒能够为你带来愉悦的享受、满足你的口味并且点燃你对葡萄酒的求知欲和热情。” ——Angelo Gaja

探究意大利葡萄酒就犹如在眩目的银河系中找寻某一颗行星。没有一个产区会像意大利这样拥有众多纷繁复杂的葡萄酒名字、品种名称和地区名。即使是经验老道的品酒者面对大量的信息以及意大利葡萄酒复杂的法规时也会有不知所措的时候，例如某些从未听闻的偏远小村庄的葡萄品种就连意大利人自己都可能摸不着头脑。

意大利的酿酒商可以分为截然不同的两类：传统型酿酒商会严格遵守传统分级系统（DOC, DOCG），这个分级系统不仅规定了允许种植的葡萄品种、还对酒标产地以及酿制方式进行了法定控制。例如：皮尔蒙特(Piedmont) 地区的巴罗洛（Barolo）及芭芭罗斯科 （Barbaresco）酒或托斯卡纳的Chianti Classico酒就都是以产区来命名。现代型酿酒商则雄心勃勃，并与传统背道而驰。这类酿酒商采用一些非传统的试验性品种来酿制葡萄酒，摒弃权威机构所制定的金字塔法规，使用自己命名、自己创造的酒标（大部分类似Sperss, Darmagi, Magari这样的名字）并且愿意以降等级来换取酿酒过程中的自由。在过去，这种挑战官方葡萄酒法律的反叛做法一定会招来降至餐酒(VDT) 等级的命运, 该等级通常代表着最便宜、最粗糙、最低档的桶装葡萄酒。然而，当第一款超级餐酒级托斯卡纳酒（Super Vino da Tavola）Sassicaia 1968在Bolgheri（托斯卡纳的沿海地区）诞生并以其超群的品质震惊整个世界之后，这个等级一下子涌现出了一批品质出色、价格高昂的意大利葡萄酒。为了挽回颜面，官方别无选择，只能更改法律并创建了一个新的分类。在托斯卡纳，它被称为IGT, 而在皮尔蒙特，它被称为Langhe。

Langhe的酒标有两种类型，第一种采用的是传统的葡萄品种+法定产区法, 例如Nebbiolo Langhe，Chardonnay Langhe。另一种“Langhe” 酒标则只标明地区而非葡萄品种，后者得以被广泛认知则要归功于Angelo Gaja。他放弃了所有芭芭罗斯科单一葡萄园酒的DOCG等级（巴罗洛和芭芭罗斯科都要求种植100%的内比奥罗） 从而换取在内比奥罗中调入芭贝拉（通常为5%）的自由。

Matt Kramer在他著名的意大利葡萄酒书籍 《Making Sense of Italian Wine》中是这样形容Angelo Gaja的：“无可争议的皮尔蒙特地区酿酒之王，意大利葡萄酒革命先驱者”。嘉雅酒厂于1859年由Giovanni Gaja建立。作为曾孙的Angelo Gaja于1960年代初加入家族企业，他率先引入225升的法国大酒桶来陈酿葡萄酒，并采用时间较短的发酵/浸渍过程从而降低内比奥罗（Nebbiolo）葡萄的单宁强度，酿制出果味更丰富集中的葡萄酒。或许，正是Gaja 酿制的三款单一葡萄园芭芭罗斯科酒（如今称Langhe Rosso）——Sori San Lorenzo (首次上市时间为1967年), Sori Tildin (1970年) 以及Costa Russi ( 1978年)充分展现出了其天赋（无论是在酿酒技巧或是营销方面上），同时也将芭芭罗斯科带入了世界（并非仅限意大利）顶尖葡萄酒之列。不知疲倦的Gaja当然不会就此停步。随后，他在巴罗洛（Barolo）的Serralunga d’Alba村购买了一块葡萄园并命名为“Sperss”。这之后，他还将葡萄园扩大到了托斯卡纳地区并于1994年收购了Brunello di Montalcino的Pieve Santa Restituta葡萄园。1996年，他又买下了位于托斯卡纳海岸地区Bolgheri的葡萄园并取名为歌玛达（Ca’Marcanda），意为无休止的谈判，喻指他和他的兄弟在为葡萄园取名上所产生的分歧。迄今为止，共有三款葡萄酒在这片新的土地上诞生，分别是：Promis, Magari（意思为“我希望”）和Ca’Marcanda。

1. 首先去除瓶封，确保将瓶封全部去除（包括瓶颈部分，否则会影响沉淀物的观察）（*许多参赛者只去除了瓶口部分的瓶封）。
   
2. 由于许多陈年酒的木塞已经非常脆弱，所以应该小心缓慢地拔出瓶塞。如果木塞没有被完整地拔出（断掉或松散），参赛者会被扣掉一定的分数。
   
3. 清洁瓶口，以防木塞碎屑污染瓶口（否则倒酒时会混入碎屑，影響衛生）。
   
4. 首先，在醒酒前试酒确保葡萄酒还有生命力，也没有被瓶塞污染（许多参赛者未能做到这点）。
   
5. 一手持酒瓶，一手持醒酒器。手法稳定是醒酒的关键要素。应沿着醒酒器瓶壁倒入葡萄酒（见图）而不是直接倒入醒酒器（正确的醒酒应该是不紧不慢的，也不能将葡萄酒直接倒入醒酒器，否则会产生很多气泡，影响陈年葡萄酒的品质。醒酒结束不应有气泡残留）。蜡烛应放在醒酒器瓶颈部位，并与醒酒器保持一定距离。倒葡萄酒時速度要慢，以便借着烛光观察沉淀现象。一旦观察到沉淀，不论还有多少酒剩余都应立即停止。

在这次为期一周的波尔多之行中，我参加了波尔多08年份的期酒品尝会。很明显，当前的经济形势（雷曼、美林和AIG相继倒闭）严重影响了08年的期酒产业。与往年相比，这次品酒会的参加人数明显减少。我清晰地记得某个周二的早上我在列级酒庄联盟（La Conseillante UGC）参加品酒会的情景，我甚至记得到场的人数。有趣的是，那天的天气非常宜人——晴空万里，微风拂面（过去的期酒品酒会通常都会受到天气的诅咒）。

Andy之前是新加坡丽晶大酒店、四季酒店的主侍酒师。他也曾在纽约的各个著名餐厅，如Vong, Jean Georges及Daniel Boulud开的Daniel餐厅中里学习葡萄酒。离开了酒店行业之后，Andy成为了一个葡萄酒商人，主营那些难寻的、限量生产的葡萄酒。

在他从事葡萄酒生意的14年里，他发现并引进了数千种葡萄酒给他的客户，他还和许多世界知名的酿酒师与葡萄酒顾问成为了朋友。早年在酒店工作时，他在新加坡侍酒师大奖赛决赛中获得了第二名，他制作的酒单被《葡萄酒鉴赏家》杂志评为“最佳酒单”。同时，《品醇客》杂志亦授予他“亚洲最佳酒单”的殊荣。

先前，他曾是加利福尼亚的索诺玛丰收节（索诺玛丰收节是世界最重要的年度活动之一）的葡萄酒评判师。最近，他参与撰写的文章《世界葡萄酒趋势》广受好评，在2003年世界美食家峰会上被评为“年度最佳葡萄酒文章”。

另外, Andy 还荣被国内著名的餐饮杂志《美食与美酒》 评为50位在中国最有影响力的葡萄酒精英。